Ремонт блока питания компьютера своими руками

Если блок питания вашего компьютера вышел из строя, не спешите расстраиваться, как показывает практика, в большинстве случаев ремонт может быть выполнен своими силами. Прежде чем перейти непосредственно к методике, рассмотрим структурную схему БП и приведем перечень возможных неисправностей, это существенно упростит задачу.

Структурная схема

На рисунке показано изображение структурной схемы типичной для импульсных БП системных блоков.

Устройство импульсного БП ATX
Устройство импульсного БП ATX

Указанные обозначения:

  • А – блок сетевого фильтра;
  • В – выпрямитель низкочастотного типа со сглаживающим фильтром;
  • С – каскад вспомогательного преобразователя;
  • D – выпрямитель;
  • E – блок управления;
  • F – ШИМ-контроллер;
  • G – каскад основного преобразователя;
  • H – выпрямитель высокочастотного типа, снабженный сглаживающим фильтром;
  • J – система охлаждения БП (вентилятор);
  • L – блок контроля выходных напряжений;
  • К – защита от перегрузки.
  • +5_SB – дежурный режим питания;
  • P.G. – информационный сигнал, иногда обозначается как PWR_OK (необходим для старта материнской платы);
  • PS_On – сигнал управляющий запуском БП.

Распиновка основного коннектора БП

Для проведения ремонта нам также понадобится знать распиновку главного штекера БП (main power connector), она показана ниже.

Штекеры БП: А – старого образца (20pin), В – нового (24pin)
Штекеры БП: А – старого образца (20pin), В – нового (24pin)

Для запуска блока питания необходимо провод зеленого цвета (PS_ON#) соединить с любым нулевым черного цвета. Сделать это можно при помощи обычной перемычки. Заметим, что у некоторых устройств цветовая маркировка может отличаться от стандартной, как правило, этим грешат неизвестные производители из поднебесной.

Нагрузка на БП

Необходимо предупредить, что включение импульсных БП без нагрузки существенно сокращает их срок службы и даже может стать причиной поломки. Поэтому мы рекомендуем собрать простой блок нагрузок, его схема показана на рисунке.

Схема блока нагрузки
Схема блока нагрузки

Схему желательно собирать на резисторах марки ПЭВ-10, их номиналы: R1 – 10 Ом, R2 и R3 – 3,3 Ом, R4 и R5 – 1,2 Ом. Охлаждение для сопротивлений можно выполнить из алюминиевого швеллера.

Подключать в качестве нагрузки при диагностике материнскую плату или, как советуют некоторые «умельцы», HDD и СD привод нежелательно, поскольку неисправный БП может вывести их из строя.

Перечень возможных неисправностей

Перечислим наиболее распространенные неисправности, характерные для импульсных БП системных блоков:

  • перегорает сетевой предохранитель;
  • +5_SB (дежурное напряжение) отсутствует, а также больше или меньше допустимого;
  • напряжения на выходе блока питания (+12 В, +5 В, 3,3 В) не соответствуют норме или отсутствуют;
  • нет сигнала P.G. (PW_OK);
  • БП не включается дистанционно;
  • не вращается вентилятор охлаждения.

Методика проверки (инструкция)

После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов (потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности). Заметим, что в большинстве случаев замена сгоревшей детали не решит проблему, потребуется проверка обвязки.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить «сгоревшие» радиоэлементы
Визуальный осмотр позволяет обнаружить «сгоревшие» радиоэлементы

Если таковы не обнаружены, переходим к следующему алгоритму действий:

  • проверяем предохранитель. Не стоит доверять визуальному осмотру, а лучше использовать мультиметр в режиме прозвонки. Причиной, по которой выгорел предохранитель, может быть пробой диодного моста, ключевого транзистора или неисправность блока, отвечающего за дежурный режим;
Установленный на плате предохранитель
Установленный на плате предохранитель
  • проверка дискового термистора. Его сопротивление не должно превышать 10Ом, если он неисправен, ставить вместо него перемычку крайне не советуем. Импульсный ток, возникающий в процессе заряда конденсаторов, установленных на входе, может стать причиной пробоя диодного моста;
Дисковый термистор (обозначен красным)
Дисковый термистор (обозначен красным)
  • тестируем диоды или диодный мост на выходном выпрямителе, в них не должно быть обрыва и КЗ. При обнаружении неисправности следует подвергнуть проверке установленные на входе конденсаторы и ключевые транзисторы. Поступившее на них в результате пробоя моста переменное напряжение , с большой вероятностью, вывело эти радиодетали из строя;
Выпрямительные диоды (обведены красным)
Выпрямительные диоды (обведены красным)
  • проверка входных конденсаторов электролитического типа начинается с осмотра. Геометрия корпуса этих деталей не должна быть нарушена. После этого измеряется емкость. Нормальным считается, если она не меньше заявленной, а расхождение между двумя конденсаторами в пределах 5%. Также проверке должны быть подвергнуты запаянные параллельно входным электролитам варисторы и выравнивающие сопротивления;
Входные электролиты (обозначены красным)
Входные электролиты (обозначены красным)
  • тестирование ключевых (силовых) транзисторов. При помощи мультиметра проверяем переходы база-эмиттер и база-коллектор (методика такая же, как при проверке диодов).
Показано размещение силовых транзисторов
Показано размещение силовых транзисторов

Если найден неисправный транзистор, то прежде, чем впаивать новый, необходимо протестировать всю его обвязку, состоящую из диодов, низкоомных сопротивлений и электролитических конденсаторов. Последние рекомендуем поменять на новые, у которых большая емкость. Хороший результат дает шунтирование электролитов при помощи керамических конденсаторов 0,1 мкФ;

  • Проверка выходных диодных сборок (диоды шоттки) при помощи мультиметра, как показывает практика, наиболее характерная для них неисправность – КЗ;
Отмеченные на плате диодные сборки
Отмеченные на плате диодные сборки
  • проверка выходных конденсаторов электролитического типа. Как правило, их неисправность может быть обнаружена путем визуального осмотра. Она проявляется в виде изменения геометрии корпуса радиодетали, а также следов от протекания электролита.

Не редки случаи, когда внешне нормальный конденсатор при проверке оказывается негодным. Поэтому лучше их протестировать мультиметром, у которого есть функция измерения емкости, или использовать для этого специальный прибор.

Видео: правильный ремонт блока питания ATX.
https://www.youtube.com/watch?v=AAMU8R36qyE

Заметим, что нерабочие выходные конденсаторы –  самая распространенная неисправность в компьютерных блоках питания. В 80% случаев после их замены работоспособность БП восстанавливается;

Конденсаторы с нарушенной геометрией корпуса
Конденсаторы с нарушенной геометрией корпуса
  • проводится измерение сопротивления между выходами и нулем, для +5, +12, -5 и -12 вольт этот показатель должен быть в пределах, от 100 до 250 Ом, а для +3,3 В в диапазоне 5-15 Ом.

Доработка БП

В заключение дадим несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:

  • во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
  • диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
  • выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
  • бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
  • если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.

Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.

Очень интересно прочитать:

Обсудить на форуме
ОЦЕНИТЬ:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (23 оценок, среднее: 4,43 из 5)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:


Комментарии и отзывы

Комментариев: 22
  1. Александр

    Здравствуйте. Возникла такая неисправность – после не долгого тестирования без нагрузки (10-15 минут) блока питания fsp epsilon1010 замыканием зеленого сигнального провода на землю, блок перестал выключаться. После подачи питания сразу работает, напряжения все нормальные. Думаю ПК не будет хорошо, поэтому подключать и тестировать с какой-либо нагрузкой этот блок пробовать не стал.

    В вашей очень полезной статье вы конкретно указали, что “подключение импульсных блоков существенно сокращает срок их службы и даже может стать причиной их поломки”. Если бы я этим не пренебрегал раньше (т.к. сам был в курсе, что так делать нельзя), то блок был бы до сих пор исправен и нашел бы своё применение. Все предыдущие более слабые по мощности питальники от fsp, chieftec и т.п. у меня подобные издевательства вполне достойно терпели и оставались (в какой-то степени) живы. Как подремонтировать этот бестолковый киловатник, т.к. почти уверен, что неисправность не слишком серьёзная и вполне исправимая. Наверно конденсаторы получили перезаряд и требуют замены, подскажите верное направление?

    1. Макаров Дмитрий (автор)

      Доброе утро!

      Вы все верно говорите, процедуру ремонта блока питания следует начать с поиска повреждения. Осмотрите все участки платы на предмет наличия почернений, оплавления или механического разрушения деталей. Если в результате замыкания произошел пробой на корпус, то вы можете обнаружить визуальные следы, если таковых нет, проверьте конденсаторы, диоды, транзисторы на предмет их исправности. Это наиболее подверженные поломкам детали, поэтому после подобных “тестирований” следует искать среди них.

      Если вы говорите, что с блока питания напряжение на выходе соответствует норме, то не понимаю, почему вы не попробуете его работу под нагрузкой. Работоспособный блок питания с нормальными выходными параметрами системнику не угроза.

  2. Шамил

    Доброго времени суток! ПК тормозил в последнее время чуял запахи гари с системника, так и работал месяца три, пока дня три назад не выключился PE произвольно. Вскрыл я БП при осмотре внешнем обнаружил лишь деталь под которым гарь деталь по цветам на 10 Ом заменил её, по плате r72. БП aero cool e80-600 схему не нашёл на неё. В общем померил фиолетовый и зелёный, дежурка есть. Перемыкаю зелёный и черный – кулер дёрнулся и встал. Ваше предположение? Посоветуйте.

    1. Макаров Дмитрий (автор)

      Здравствуйте!

      Если после замены сгоревшей детали на блоке питания кулер начал движение и после этого остановился, в первую очередь проверьте его целостность. Прозвоните выводы электропривода на наличие цепи, проверьте величину сопротивления обмоток (наличие короткого замыкания), наличие пробоя на корпус.

      Если после прозвонки электродвигателя окажется, что он исправен, начинайте проверять остальные элементы в цепи питания кулера. Раз есть дежурное питание, то определенный участок все же исправен. В первую очередь следует обратить внимание на исправность конденсаторов, далеко не всегда емкостной элемент разрывается от перенапряжения или имеет какие-либо следы подгаров. Если конденсаторы в цепи блока питания уцелели, проверьте полупроводниковые элементы (транзисторы, диоды и т.д.).

      Как правило, со строя выходят вышеперечисленные элементы, но если вы до этого и так слышали запахи гари, то это больше похоже на подгорание изоляции, к примеру, двигателя. Полупроводниковые элементы и конденсаторы, чаще всего, пробиваются при перенапряжениях в сети, поэтому продолжительное время запах гари вы бы не слышали при включенном ПК. Но проблема может быть комплексной, к примеру, двигатель начал подгорать после выхода со строя какого-то из элементов. Поэтому советую вам проверить всю схему питания.

  3. Александр

    Доброго дня. Блок питания уходит в дежурку. Опешите, пожалуйста, причину.

  4. Hamman

    Доброго времени суток!
    Вопрос такой – блок питания на 550w не топ, работает 9 или 10 лет точно не помню. С месяц назад перестал включаться с первого раза, а точнее запускается после 5 тыков по кнопке запуска, после успешного запуска работает нормально. Разобрал, осмотрел – вздутостей горелостей не обнаружил. Но прочитав вашу статью догадываюсь что скорее всего конденсаторы под замену.
    Правильно ли я догадываюсь?

    1. Макаров Дмитрий (автор)

      Здравствуйте!

      Настоящую причину таких трудностей с запуском блока питания следует выяснять на месте с помощью мультиметра. Если у вас есть причины подозревать неисправности именно с конденсаторами (пред возникновением сложностей были перепады напряжения или гроза), обязательно проверьте их прибором. Если обнаружите неисправный емкостной элемент, то именно эта деталь и подлежит замене. Да, вздутости и почернения при этом могут отсутствовать, так как блок питания эксплуатируется достаточно давно и причина пробоя конденсаторов также может крыться в естественном старении изоляции.

      Но судя по вашему описанию, я бы не исключал проблем с самой кнопкой. Не могу судить насколько часто она включалась/выключалась, но по описанию очень похоже на заедание пружины, поломку гнезда или снашивание/окисление контактов. Конструкция этого элемента может значительно отличаться в зависимости от конкретной модели блока питания. Поэтому если ни на одном из конденсаторов вы не обнаружите пробоя, рекомендую вам следующей в очереди разобрать включающую кнопку.

      Причин выхода со строя у кнопки может быть достаточно много, но все они хорошо просматриваются визуально или “прощупываются” пальцами. Если поломались хрупкие пластиковые элементы на корпусе и их ремонт нецелесообразен, то лучше сразу заменить копку, чем пытаться паять или клеить тонкую пластмассу.

  5. Алла

    Компьютер был подключён к сети, но не в рабочем состоянии (выключен). Рядом я работала с ноутбуком. Раздался тихий хлопок. На другой день компьютер не включился. Что-то сгорело в блоке питания. Чуть-чуть пахло дымом. Не можете ли предположить, в какой части блок-схемы могло случиться такое чудо? Алла.

    1. Макаров Дмитрий (автор)

      Если вы услышали хлопок, значит, произошло значительное разрушение детали. Для начала рекомендую вам внимательно осмотреть всю плату, возможно, вы сразу заметите почернение или оплавление на самой плате или на каких-то деталях. Хотя и они не всегда свидетельствуют, что причина в этом месте. Поэтому их следует проверить при помощи мультиметра.

      Если таких почернений или разрушенных элементов вы не обнаружили, воспользуйтесь тем же мультиметром для проверки следующих деталей в такой последовательности:

      • Предохранитель – устанавливается на блоке питания для защиты от скачков тока. Если перегорел предохранитель, не всегда будет достаточным заменить его, необходимо также проверить полупроводниковые приборы (диодные мосты, транзисторы и т.д.).
      • Конденсаторы – хлопок для них означает разрушение корпуса, при этом их вид напоминает розочку или вздутый бочонок. Их также стоит проверять мультиметром.
      • Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, термисторы и прочие), для них необходимо проверить состояния p-n перехода. Данная процедура также выполняется мультиметром, но с учетом особенностей каждого типа деталей и количества переходов в ней.
  6. Игорь

    Здравствуйте. Жутко тормозит компьютер, как выяснилось беда в блоке питания. Просадка по всем линия питания. Запускал БП отдельно от компьютера – выдаёт ужас что: по линии +12 = 10.0 вольт; +5 = 3.0 вольта; по линии +3,3 = 1.0 вольт! При нагрузке не замерял, даже браузер не запускается. Система долго грузит, и наглухо висит. Визуальный осмотр БП не помог, внешне все кондеры целые, нигде ничего не сгорело. Блоку около 10 лет. Выкинуть его на запчасти, или ещё можно оживить? Не представляю, что делать.

    1. Макаров Дмитрий (автор)

      Добрый день!

      Если блок питания достаточно старый, возможно его необходимо и заменить. Но в вашей ситуации особенно бросается в глаза то, что каждый из выводов стабильно отличается от номинала своего напряжения на 2 В. Поэтому рекомендую начать поиск причины с величины напряжения в питающей сети – проверьте, действительно ли в розетке 220 – 230 В.

      Если величина напряжения соответствует заявленным параметрам, переходите к проверке всех элементов блока питания. Начните с входного фильтра и постепенно перемещайтесь к штекерам, с которых снимали показатели напряжения. Для проверки каждой области вам понадобится обзавестись схемой конкретного блока питания с характеристиками основных величин для плат и элементов . Это позволит проверить, работа каких элементов удовлетворяет заводским параметрам, а каких нет (в данном случае не исключайте никакие варианты, даже обычные резисторы).

      Когда обнаружите вышедшую со строя деталь, ее нужно будет заменить на идентичную. Для этого вы можете найти соответствующую модель по ее маркировке или обратиться за помощью в магазин.

  7. Александр

    Доброго дня всем. Перестал включаться ПК. Разобрал БП. Обнаружил вздутый конденсатор в цепи дежурки, заменил. Замерил напряжение. На дежурке (фиолетовый провод), 11 вольт в место пяти. Полевик в норме, диоды тоже. Подскажите, пожалуйста, где искать причину неисправности? При замыкании черного и зеленого провода, кулер работает.

    1. Макаров Дмитрий (автор)

      Здравствуйте!

      Без конкретной схемы и понимания, какой конденсатор был заменен в схеме дежурного режима достаточно сложно определить причину. Особенно смущает величина напряжения в 11В, так как превышение рабочей величины более чем в два раза это уж слишком большой перебор. С другой стороны, 11В – величина достаточно близкая к напряжению питания 12В, которое также присутствует в работе компьютера, ноутбука и прочей вычислительной техники. Поэтому в вашей ситуации возможны несколько вариантов:

      • Установленный конденсатор не соответствует параметрам этой схемы. Вполне возможно, что новый отличается от предыдущего, несмотря на маркировку, особенно это касается китайских моделей.
      • Перепроверьте работу тестера на другом компьютере, ноутбуке и т.д. Возможно сбой в измерительном приборе. Также можете просто попробовать другой тестер.
      • Может быть, что аварийный режим, разрушивший конденсатор, повлиял и на работу полупроводниковых приборов или резисторов, из-за чего вся схема дежурного питания работает некорректно, несмотря на то, что прибор показал их работоспособность.
      • Во время пайки нарушена целостность дорожек, возникли какие-либо перекрытия и т.д. Но данную неполадку можно определить только на месте.
  8. Андрей

    Очень дельная статья. Сломался блок питания, перестал включаться. Разобрал его, на вид вроде никаких вздутых конденсаторов, следов горелости или неспецифичных для него изменений не обнаружил. Пока не могу с ним ничего поделать.

  9. Сергей

    R2 и R3 по 3,3 Ом каждый? R4 и R5 по 1,2 Ом каждый? ПЭВ-10 номиналом от 1,8 Ом. Можете уточнить.

  10. Bat Power

    Есть три блока питания. Один с одним входным электролитом 1*400в, два других на двух электролитах 2*200в.
    Проблема одна и та же. Пульсируют все выходные напряжения, с частостью около 2-6 раз в сек. ±35 процентов падения на просадке всех выходных напряжений.
    -Выходные электролиты в порядке.
    -Sub5v тоже исправно, без пульсаций.

    nicknz@inbox.ru

  11. Прохожий022

    Интересная статья, респект

  12. Социалист

    Терммалтейк 430 взорвался конденсатор 50вольт 10мкф, до этого 2 года назад подвздулся кондер 16вольт 2200мкф, были замечены: трудность пуска после отключения напряжения, незначительные провалы по 12 вольтовой ветке. В целом жить не мешало, поэтому, тогда забил на ремонт. В выходные буду перепаивать – антикризисные меры…

    1. Владимир

      ваша проблема в том, что нужен более мощный блок питания. Этот перегревается, возможно не хватает воздуха наохлождение. Обеспечьте нормальное охлаждение.

  13. Алексей

    У меня Блок питания thermaltake 700 ватт. Когда выходил из дома выключил бесперебойник. Когда вернулся включил, а компьютер не запустился больше. Разбирал проверил все конденсаторы ы норме предохранитель тоже. При замыкании зелёного с черным ничего не происходит напряжения нет ни на одном из выходов. Жалко блок а гарантии уже нет.

    1. Владимир

      Ага! А у вас бесперебойник SMART? НЕТ! тогда вы неправы. Импульсные мощные блоки питания не предназначены для работы с дешевыми бесперебойниками. Компенсация мощности в мощных блоках требует правильного напряжения. Отремонтируйте блок питания и уберите бесперебойник.

    2. Александр Юрич

      Таже беда. Thermaltake TR2 RX-450. Если от сети отключить, то потом комп не запускаца. Срочные меры: заменил БП. Подскажите куда смотреть: все вроде целое, ничего вздутого нет. Единственно вентилятор плохо крутиться. Снал разобрал почистил смазал и все. А БП жалко просто так выкинуть. В сервисе проверили вольтметром на холостом – все ОК. Но комп не запускаца

Добавить комментарий