Готовить в мультиварке разные блюда — одно удовольствие. Засыпал нужные ингредиенты, включил программу и занимайся своими делами, а мультиварка дальше сделает все сама. Приготовленная в ней пища, по своему внешнему виду и пользе, порой, превосходит приготовленную на газовой плите.
Ко всему этому, мультиварка не потребляет много электроэнергии, так как во время работы периодически отключается, используя тепло уже нагретого ТЭНа.
По своему внешнему виду и конструкции, мультиварки практически ничем не отличаются друг от друга. Брендовые модели могут иметь более высокую цену и качество изготовления. Но, несмотря на марку, все они имеют нагревательный элемент (ТЭН), блок управления, задающий программы и цепи электропитания.
Кроме этого в ее устройство входят разные термодатчики и приборы защиты от перегрева или превышения тока в цепи.
Со временем некоторые из этих элементов могут выходить из строя, но это еще не повод для того, чтобы выбросить мультиварку на свалку. Несмотря на кажущуюся сложность конструкции, отремонтировать вышедший из строя прибор, способен даже человек, не имеющий опыта ремонта таких устройств. Достаточно начальных знаний о электричестве и умение держать отвертку и паяльник в руке. Ну и естественно, самое главное, что нужно делать при ремонте такой аппаратуры — это соблюдать правила электробезопасности. То есть, отключать прибор от сети при разных манипуляциях в цепях устройства.
В этой статье мы подготовили пошаговый мастер-класс ремонта мультиварки Delfa, но принцип и методы определения неисправности аналогичны, при ремонте других моделей подобных устройств, например, Redmond, Polaris, Moulinex, Tefal, Philips и других.
Если говорить точнее, то это, скорее всего не ремонт, а модернизация мультиварки данной модели, что в целом улучшит ее работу и продлит срок службы.
Для разборки вам понадобится крестовая отвертка и плоскогубцы.
Для дальнейшей работы ещё будет нужен паяльник, мультиметр и указатель напряжения.
Ниже, фото мультиварки с проблемой в работе.
Поломка с первого взгляда не видна. Прибор включается, показывает режимы и время готовки, но со временем становится понятно, что чаша внутри не нагревается.
То есть, цикл варки вроде бы прошёл, но продукты в чаше остались сырыми.
Притом в некоторых режимах она всё-таки пытается немного нагреваться.
Сразу можно заключить, что ТЭН цел, так как нагрев всё-таки иногда происходит, и это уже хорошо.
С другой стороны при таких плавающих поломках причина определяется довольно сложно, так как требует исследования деталей электронной платы.
Но не стоит сразу расстраиваться и думать, что ничего не получится. Всё может быть не так страшно, как кажется на первый взгляд.
Итак, с чего следует начать разборку. Вначале нужно открыть крышку мультиварки и вытащить чашу.
Под чашей можно увидеть дисковый нагреватель и центральную пружину. Пружина давит на чашу снизу а ее верх плотно прилегает к крышке прибора, обеспечивая герметичность емкости.
Переворачиваем мультиварку вверх дном, и находим винт крепления нижней части к корпусу.
Откручиваем его и аккуратно снимаем днище.
Помимо винта, днище держится на боковых защелках. Если снять руками не получается, можно воспользоваться отверткой, поддев ей крышку.
Теперь можно увидеть основные узлы и компоненты мультиварки.
В центре находится термодатчик, представляющий собой специальный резистор с выходящими из него выводами.
Плата управления находится на боковой стенке прибора и служит для выбора программ.
Два вывода нагревателя находятся немного в стороне от центра и имеют пластины для подключения к ним проводов под винт. Датчик перегрева расположен сбоку на корпусе нагревателя и прижимается металлической пластиной, зажатой винтом. Сам датчик находится внутри термостойкой трубки и подключен к красным проводам, один конец которых выходит на разъем питания сети, другой на плату управления.
Плата цепей питания и коммутации находится под пластмассовой крышкой и расположена на днище устройства. К ней подходят провода со всех узлов и датчиков.
Первое, что нужно проверить — это нагреватель. Чтобы показания прибора были правильными нужно отсоединить от вывода ТЭНа один провод. Если этого не сделать, прибор может показывать цепь через электронную схему, хотя ТЭН при этом может быть перегоревший.
Отсоединить лучше синий провод, который один и на него обычно подается фаза.
Если винт откручивается туго, чтобы не сломать наконечник, его следует придержать плоскогубцами, а отверткой открутить винт.
Снимаем провод и отводим его в сторону, а к выводам нагревателя подсоединяем концы «прозвонки». Исправный нагреватель должен показать цепь, то есть светодиод на индикаторе должен светиться, что и происходит. Это показывает, что нагреватель цел и причина поломки не в нём, а в чём-то другом.
Не лишним будет проверить сопротивление нагревателя на корпус, чтобы убедиться в том, не поступает ли на металлическую часть мультиварки напряжение потенциала, что может быть опасным.
Для этого соединяем один конец указателя на любой вывод нагревателя, а другой конец на его металлический корпус. В этом случае прибор цепь показывать не должен, если он ее показывает, даже слабую, то такой прибор использовать опасно для жизни. В этом случае следует заменить ТЭН.
Теперь, когда с нагревателем всё понятно, переходим к плате питания и коммутации.
Для того, чтобы ее осмотреть, нужно снять пластмассовый кожух, защищающий детали на ней, ну а после и саму плату.
Откручиваем два винта крепления крышки и два шурупа, удерживающих плату. Теперь можно увидеть компоненты электронной платы и рассмотреть их повнимательнее.
Из основных элементов можно отметить большой оранжевый конденсатор, который необходим для гашения напряжения сети до значения 12 вольт, и с ним в связке идёт резистор сопротивлением 20 Ом.
На фото ниже, фрагмент принципиальной схемы основной платы.
Диодный мост, состоящий из четырех диодов для выпрямления переменного напряжения в постоянное, синее реле, которое служит коммутирующим устройством, поддающим напряжение сети на нагреватель.
Управляющие транзисторы, выполняющие роль ключа для питания катушки реле, динамик, издающий системные звуки, разъёмы для подключения датчика и пульта управления, а также обвязка, состоящая из резисторов и конденсаторов.
Чтобы найти возможную поломку, необходимо внимательно осмотреть все электронные компоненты на присутствие затемнений, нагара или повреждений. Тоже самое, необходимо сделать с обратной стороны платы, там, где расположены токопроводящие дорожки. Делать это можно с помощью лупы, чтобы не пропустить микротрещины, плохую пайку и другие дефекты.
Если видимых дефектов не найдено, следует перейти к проверке датчика температуры — это одна из деталей, которая часто выходит из строя.
Чтобы сделать проверку, необходимо отсоединить разъем датчика от платы. Он имеет два провода.
Отсоединяем разъем, подключаем щупы мультиметра к контактам и измеряем сопротивление датчика. Исправный датчик в холодном состоянии должен иметь сопротивление около 50 кОм.
Если сопротивление значительно отличается или совсем прибор показывает обрыв, то в таком случае замены не избежать. Из показаний прибора видно, что датчик исправен. А значит проблема не в нём.
Далее, возвращаемся к плате коммутации, а именно к силовому реле. Этот элемент также попадает в зону риска, так как часто является причиной отсутствия нагрева ТЭНа.
Судя по маркировке 973-12VDC-SL-A, управляющая обмотка реле, рассчитана на напряжения 12 вольт, а коммутирующие контакты на 220 вольт и более.
На фото ниже, пальцем показано место пайки выводов обмоток катушки.
На следующем фото – выводы силовых контактов реле, которые подают напряжение сети на нагревательный элемент.
Возможная поломка, могла заключается в том, что контакты реле подгорели и не пропускали ток на нагрузку.
Следующей причиной может быть вышедшая из строя катушка реле или недостаточное напряжение, подаваемое на нее, что не давало бы возможности ей работать в нормальном режиме.
Вначале, необходимо проверить, проходит ли напряжение через контакты реле. Для этого подключаем один конец указателя напряжения к выводу на плате, к которому подключен красный провод, а второй на один из концов нагревателя, так как на нём остался второй провод питания.
Далее, включаем мультиварку в сеть и смотрим на показания прибора. Индикатор показывает, что напряжение сети поступает на вход силовых контактов реле.
Далее, переставляем конец указатель напряжения на выход силовых контактов, к ним припаян синий провод на плате.
Указатель никак не реагирует, значит, напряжение не проходит через контакты реле.
Пока мультиварка включена, берем мультиметр, ставим на нем переключатель в режим измерения постоянного напряжения и накидываем его выводы на место пайки обмотки реле.
На фото ниже видно, что прибор показывает напряжение около 6 вольт, а этого не совсем достаточно для нормальной работы реле с напряжением катушки 12 вольт.
Чтобы проследить изначально, в чём причина такого низкого напряжения, необходимо найти на плате цепи питания устройства. В них входят: диодный мост, электролитический конденсатор большой емкости, ограничительный резистор и конденсатор. Начать следует с низковольтных цепей.
Для этого, при включенной мультиварке, накидываем концы мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения прямо на места пайки электролитического конденсатора 470 мкФ/25 вольт.
В этой точке, напряжение, также было приблизительно 6 вольт, что было недостаточно для нормальной работы электроники. А если ещё учитывать, что напряжение далее по схеме проходит через стабилизатор, необходимый для питания блока управления и после которого питание снижается на 2 вольта, то вывод напрашивается сам собой.
При измерении напряжения на плате управления выяснилось, что оно составляет всего лишь 3.2 вольта, что не может быть достаточным для нормальной работы цифровых микросхем.
Становится понятно, что причина нестабильной работы мультиварки — недостаточное напряжение питания.
За него отвечают входящий гасящий конденсатор и сопротивление. Такая схема понижения напряжения сети недостаточно надежна и восстанавливать ее нет смысла, поэтому было решено применить более стабильную схему блока питания, а именно с использованием трансформатора.
Трансформаторные блоки питания, помимо надежности, обеспечивают развязку от сети, то есть уменьшают вероятность поражения электрическим током.
Необходимо подобрать трансформатор небольшого габарита, чтобы он мог поместиться в корпусе днища и с параметрами ~ 220, и выходным напряжением около 9 вольт переменного тока.
Напряжение, проходя через диодный мост и сглаживающий конденсатор, увеличивается примерно до 12 вольт, что как раз будет оптимальным для работы электронной схемы.
Один из способов, легко найти подходящий трансформатор — отыскать старый блок питания или зарядное устройство для мобильного телефона.
Такие зарядные устройства имеют небольшие размеры и достаточный ток нагрузки. Также, при указанном на его корпусе напряжении в 5 вольт, он, на самом деле выдает все 9.
Но в любом случае перед тем, как использовать найденный блок, нужно измерить его выходное напряжение. Вот, на фото, один из представителей таких блоков питания.
Заявленное на корпусе напряжение составляет 5 вольт, но при подключении вольтметр на его выход, он показал почти все 11.
То есть, такой трансформаторный блок питания был бы идеальный для ремонта нашей мультиварки. Помимо трансформатора, с этого блока можно использовать и диодный мост с конденсатором.
Достать трансформатор несложно, нужно только разделить две части корпуса зарядного устройства. Бывает, крышки соединяются с помощью винтов, на чаще всего они просто склеены и не имеют возможности разборки. Поэтому вооружившись ножом или острой отверткой, разделяем эти части ровно посередине, там, где расположен соединительный шов.
Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить саму обмотку трансформатора и диодный мост с конденсатором.
Вот какой трансформатор с припаянной к нему платой диодного моста и конденсатора получилось достать с этого блока.
Он очень компактный и легко помещается в днище мультиварки.
Для того чтобы его установить, нужно найти подходящее место. Она должно быть как можно дальше от центра и от нагревательного элемента. Лучше всего получится это сделать на днище сбоку.
Сразу нужно подумать о том, чтобы трансформатор при монтаже днища не попал на то место, где выходят выводы нагревателя.
Закрепить трансформатор можно пластмассовыми хомутами.
Для этого кладем его на днище и намечаем место под прорези. Далее, отверткой делаем прорези для хомута.
Одеваем хомут таким образом, чтобы он своим замком, оказался сбоку трансформатора.
Затягиваем хомут максимально сильно, чтобы трансформатор не двигался.
Лишнее откусываем кусачками.
Далее подготавливаем два провода для подключения трансформатора в схему. Желательно, чтобы они были термостойкие. Сечение их должно быть не менее 1.5 мм.
Зачищаем и залуживаем их концы.
Далее, укладываем провод по периметру днища и припаиваем одну сторону к выводам трансформатора.
Провода на выходе трансформатора можно оставить те же, которые были припаяны первоначально. Только нужно откусить необходимую длину.
Также, следует проследить, какой из них положительный, а какой отрицательный. Сделать это можно, посмотрев на плату и проследив провод, идущий от плюсовой отметки.
Чтобы после не перепутать, его можно согнуть.
Укладываем его рядом с первыми. Снимаем пластмассовый кожух, и достаем с него основную плату.
Так, как диодный мост на основной плате будет не использоваться, его нужно отключить от цепи. Для этого ножом или чем-нибудь другим острым, делаем разрыв дорожки на плате. Сделать так, достаточно в одном месте, на выходе диодного моста.
Далее припаиваем двенадцативольтовые выводы (рисунки 52 и 53) параллельно электролитическому конденсатору, соблюдая полярность. Минус, указан на боковой стороне конденсатора.
Паять следует аккуратно, чтобы не закоротить оловом или проводом соседние дорожки.
Далее, припаиваем провода питания трансформатора.
Паять следует к тем местам на плате, к которым подходят провода с разъёма питания на боку днища. Они имеют красный и черный цвета, параллельно им и припаиваем наши провода.
Так, как здесь переменный ток, какой, куда провод припаивать не имеет разницы.
Главное чтобы пайка была качественная и волоски провода не топорщилась в разные стороны. Вот, как выглядит схема подключения блока к схеме мультиварки. Красным выделены новые компоненты.
Далее, вставляем плату в крышку и прикручиваем ее к днищу мультиварки.
Когда крышка будет прикручена, укладываем провода максимально близко к краю днища и при возможности закрепляем их жгутами.
Пайку на входе трансформатора, где будет поступать 220 вольт, изолируем термостойкой изолентой. Если ее нет, подойдёт и хлопчатобумажная.
Чтобы провода не касались нагревательного элемента, стягиваем их жгутом.
Далее, совмещаем отверстия крепления днища, с отверстием на корпусе нагревателя.
Защелкиваем крышку по всей окружности и закручиваем крепежный винт.
Вставляем шнур питания в разъем мультиварки и включаем ее в сеть.
Предварительно налив в чашу два стакана воды, закрываем крышку.
Выбираем режим варки, который ранее не работал, например,- пароварка, и нажимаем кнопку «пуск».
Через некоторое время можно открыть крышку и посмотреть, нагревается ли вода? Видно, что вода кипит, а значит, ремонт можно считать успешным.
Важно не забывать сливать воду с контейнера для сбора конденсата, иначе она может попадать в днище, где находится вся электроника. Делать это нужно после каждого использования.
Такая модернизация значительно продлит срок работы этого прекрасного устройства, еще долгое время радуя вас вкусными блюдами.
Часто задаваемые вопросы от читателей
-
Можно ли временно заменить термопредохранитель мультиварки на 10 А 175 градусов цельсия — автоматическим выключателем на 16 А?
Заменить то можете и автоматическим выключателем, и обычную «закоротку» из медной проволоки установить, но, простите за французский, вы играете с огнем. Если у вас вышел со строя термопредохранитель на мультиварке, то этот элемент предназначался для предотвращения, как короткого замыкания, так и перегрева кастрюли в ней.
Установив автоматический выключатель на 16А, вы в определенной мере решаете вопрос с током короткого замыкания, но самовольно расширяете допустимый предел по току на целых 6А, что, заметьте, может вылиться в перегрев с последующим возгоранием оборудования. Поэтому по параметрам токовой защиты такую замену не считаю равноценной – у вас может загореться мультиварка, а автоматический выключатель будет спокойно выполнять функции обычного проводника.
Теперь второй, не менее важный критерий – термопредохранитель, который реагирует на превышение рабочей температуры в мультиварке. Устанавливаемый вами автоматический выключатель, никоим образом не реагирует на рабочую температуру, поэтому данная функция остается без контроля. До этого у вас был установлен предел в 175°С, если мультиварка по каким-либо причинам разогреется до 200 — 250°С или выше, то может произойти взрыв.
Мультиварка – это оборудование, работающее под высоким давлением, при нарастании температуры более установленного предела пропорционально будет возрастать давление внутри кастрюли.
В результате чего крышка может не выдержать давления и взорваться, как понимаете, в окружающее пространство выбросит все содержимое, находящееся и под высоким давлением и с температурой не менее 200 — 300°С. Поэтому отсутствие защиты по температуре крайне опасно в эксплуатации мультиварки, тем более, что предыдущий термопредохранитель мог выйти со строя именно из-за перегрева.
Пётр
Спасибо за Ваш труд, он поможет очень многим, что нашли время. Всё поэтапно и понятно. Отлично.
Алик
Главное положительный результат! Конечно ремонт такой — как для себя. У меня такая мультиварка проработала около 10 лет (2 раза в неделю как минимум). Считаю надежность отличная (к стыду не отключал от питания….).
эдуард
Здравствуйте.
нет у Вас схемы главной платы на мультиварку мулинекс серии R19
Валерий
Подскажите пожалуйста про параметры термодатчика в центре, кроме 50 ком в холодном состоянии, какой у него тип, есть ли отечественный аналог?
Вадим
Супер статья!!!! Для таких ремонтёров как я! Ну, а если серьёзно, то: доступно, поэтапно и внятно!!! СПАСИБО!!!!!
Дмитрий
Может кто в курсе, подскажите пожалуйста: почему не прозванивается датчик температуры, расположенный в центре нагревательного элемента мультиварки? Заменил на новый — без изменений! Признаюсь: мультиметра у меня нет и поэтому прозванивал обычным пробником.
Дмитрий
А в моей мультиварке раздался хлопок и тишина… Палёными проводами не пахнет, а только больше не подаёт признаков жизни. Ума не приложу: удастся ли реанимировать?!
Евгений
Точно такая проблема была. Ремонт заключался в замене конденсатора 470мФ 25В, который после диодного моста стоит. После замены все работает.
Олег
Подскажите, пожалуйста! Каким скотчем приклеить термошнур?
Наталья
Здравствуйте! Подскажите как снять и разобрать крышку мультиварки DElFA?
Виталий
Отличный ремонт и статья! Только уточнение про центральную пружину — она не давит, а только плотно прижимает термодатчик к чаше, которая стоит на нагревательном диске.
кондер
просто кондер емкость потерял поменял на новый стабилитрон еще может быть